Установка НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА проверено в «ОЧАГЕ» |
||
|
Существуют три
основных способа крепления унитаза к полу: - первый способ стар, как современный мир, и входит в перечень платных услуг населению службами ЖКХ. Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или графиткой, чтобы впоследствии они легко отворачивались. - второй
заключается в том, что можно просто зафиксировать унитаз на плиточном полу с
помощью шурупов, ввинченных в дюбели, и в
первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые
шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза; - установить
унитаз можно и третьим способом с помощью эпоксидного клея. Прежде всего
необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их
обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для
создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится
слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу. В первом
и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы
следует дать выдержку не менее 10-12 часов.
Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к хорошим соседям или в
ближайшее платное заведение. Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом). На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором и пропитывается жидким стеклом. Впрочем, в настоящее время в основном
используется пластиковый трубопровод (гофро трубы, колена различной длины и с различным углом
поворота) - с уплотнительными резиновыми
кольцами. Эти соединения гораздо долговечнее и проще в установке, чем выше
описанные. Теперь осталась последняя операция - подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой. Последний штрих - запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы с помощью гибкого соединения (шланга в металлической оплётке) и регулировка уровня воды в нем. ВНИМАНИЕ! Шланги в металлической оплётке лучше менять не реже 1 раза в 3 года, при большем сроке эксплуатации шлангов вероятность разгерметизации соединения шланга и затопления квартиры резко возрастает. Вывод – если дочитав последний абзац, вы уже забыли несколько начальных, вам всё-таки лучше обратиться к надёжному сантехнику.
|
|
проверено в «ОЧАГЕ» |